Godiershop.ru

Гудиер Шоп
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чойдиш, мунисак и ляган. Сокровища узбекской коллекции Музея Востока

Чойдиш, мунисак и ляган. Сокровища узбекской коллекции Музея Востока

Чойдиш, мунисак и ляган. Сокровища узбекской коллекции Музея Востока

В экспозиции Музея Востока можно найти многочисленные сосуды, покрывала, предметы одежды и украшения, принадлежащие культуре Узбекистана. Главный научный сотрудник отдела искусства народов Кавказа, Средней Азии, Сибири и Крайнего Севера Екатерина Ермакова выбрала пять экспонатов и рассказала, чем они интересны.

Потомственные мастерицы

Семья известного общественного деятеля Мамнура Курбоналиева живет в центре Ишкашима. Всю жизнь глава семейства работал в партийных и государственных органах республики, был
председателем исполкома Ишкашимского района и первым секретарем Рушанского, Ишкашимского и Айнинского райкомов партии.

Супруга Мамнура — Пайруза Салимова раньше преподавала химию и биологию в школе. Находясь уже много лет на заслуженном отдыхе, она не смогла сидеть без дела. Пайруза, как и большинство женщин, живущих в регионе, умеет вязать и вышивать. Её невестка Давлатбахт во всем ей помогает.

Пайруза и вышитые ею тюбетейки

Свекровь и невестка вручную прядут шерсть на самодельном веретене, затем окрашивают ее, и из готовых ниток вышивают тюбетейки и вяжут джурабы. Они изготавливают все это не только для себя и своих близких, но и для продажи.

«Вышивать и вязать я научилась еще в детстве от мамы и бабушки. Они говорили, что это мастерство мне все равно пригодится в жизни. Действительно, от этого ремесла всем есть польза», — говорит тетя Пайруза.

По словам Давлатбахт, никто из местных рукодельниц не рисует орнамент на ткани и не пользуется шаблонами, так как техника вышивки — мелкая.

«Вышивание означает не только иметь определенные навыки и механически исполнять определенные движения иглой. Помимо этого, требуется еще и художественное воображение», — считает вышивальщица.

Узоры вышивки на ваханских тюбетейках разные и если даже встречаются повторяющиеся орнаменты, у каждой мастерицы они свои, особенные.

Изделия Давлатбахт и Пайрузы

Какие головные уборы носят на Кавказе?

Головные уборы не только защищают от холода, ветра и сабли, но и имеют сакральное значение для народов, живущих в горных районах Кавказа. Рассказываем, какие шапки носят кавказские женщины и мужчины и какое это имеет значение.

Папаха

Хабиб Нурмагомедов.

Stephen McCarthy/Sportsfile/Getty Images

Один из самых знаменитых бойцов MMA современности, Хабиб Нурмагомедов, до завершения карьеры часто появлялся перед журналистами в огромной пушистой шапке-папахе, традиционном головном уборе многих народов Кавказа. Это самый распространенный головной убор и в Дагестане, и в Карачаево-Черкесии, и в Ингушетии, и с ним связано много традиций. Снять папаху с чужой головы считалось грубым оскорблением (если есть голова, на ней должна быть папаха, как здесь говорят), а вот бросить ее в окно девушке было сродни признанию в любви. У кавказцев было принято иметь несколько папах: на каждый день, на свадьбу и для траура. Шьется папаха из овечьей или козлиной шкуры, но самой дорогой считается шапка из каракуля. Папаха визуально увеличивает рост человека, и некоторые горцы и сегодня могут соревноваться высотой своих шапок.

Кубанка

Кубанский казачий кадетский корпус.

Кубанский казачий кадетский корпус.

Более компактная разновидность папахи, которую носят казаки. Казачья шапка должна защищать от удара холодного оружия (или хотя бы смягчать его). Перед боем некоторые солдаты вкладывали в шапки металлические пластины. А небольшие размеры позволяют шапке лучше держаться во время быстрой езды на лошади. Шьется такая шапка из каракуля, медведя или даже волка.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В Чечне и Ингушетии нередко можно увидеть мужчин в тюбетейках с кисточками, которые называются «пиэс». Иногда встречаются написания «пяс», «пес» или «фес» — от слова «феска». Этот головной убор надевают, чтобы совершить намаз (в исламе считается, что при молитве нужно обязательно покрывать голову), однако сегодня в нем ходят и вне времени молитв.

Осетинская шляпа

Житель села Эдис Джавского района.

Житель села Эдис Джавского района.

Осетины-земледельцы традиционно носят войлочные шляпы «нымат худ»: будничные коричневые или праздничные белые из козьей шерсти. Невысокая шляпа с широкими полями отлично защищала от жаркого солнца и горного ветра. Войлочные шляпы распространены и сегодня, причем не только как повседневная одежда, но и как сувениры из Кавказа.

Осетинская шляпка

Осетинский женский наряд.

Осетинский женский наряд.

У осетинок тоже есть своя шляпка, которую они и сегодня носят по праздникам. Она выглядит как высокая тюбетейка, обитая красным или белым бархатом и украшенная национальным орнаментом. Шляпка невесты называется «чындзы худ». Есть и другое название, «хаердгаехуыд», что значит «шапка, вышитая золотым шитьем». Поверх такой шляпки женщины еще надевают ажурный осетинский платок, сплетенный из тонкой шерсти.

Башлык

Башлык как деталь исторической военной формы.

Башлык как деталь исторической военной формы.

Один из древнейших головных уборов у многих горцев, а затем и казаков — это остроконечный войлочный капюшон-башлык с длинными концами, который можно обмотать вокруг шеи. Он защищал и от солнца, и от дождя, и от холода. С 19 века башлык был даже частью военной формы русской армии, впоследствие став популярным и у солдат Западной Европы. Башлыки сегодня есть в гардеробе многих современных кавказцев.

Читайте так же:
Термобелье accapi polar bear seamless

Курхарс

Древний женский головной убор - курхарс.

Древний женский головной убор — курхарс.

Евгений Шивцов (CC BY-SA 4.0)

Парадный костюм женщины горной Ингушетии включал необычную шапку-курхарс (или курхас) и представлял из себя что-то вроде колпака с закрученным «хохолком». Сегодня его можно увидеть в Ингушетии лишь во время праздничных мероприятий, когда надевают традиционные костюмы.

Ногайские женские шапки

Традиционный костюм ногайской женщины должны дополнять разные головные уборы. Так, незамужние девушки носили низкие шапки «ока борк» с металлическим (чаще серебряным) навершием-держателем для платка. Оно могло быть в форме ласточки или крыльев птицы.

Статус замужней женщины подчеркивала высокая шапка с несколькими полосами, количество которых указывало, сколько у нее братьев. Навершие в такой шапке может быть в форме шара.

А самые высокие шапки — у ногайских невест. Называются они «теке борк», «козлиная шапка», так как шьются из козлиной кожи и затем обтягиваются бархатом. Высота такой шапки может достигать 80 сантиметров, а вес — 5 кг! Невесты верили, что теке борк вдохновляет девушек на счастье в семейной жизни.

Особый шов и узорные ичиги: почему татарская кожаная мозаика уже более 300 лет остается актуальной

Об истории возникновения легендарных татарских сапог, о том, как деревенским мастерским жилось в эпоху капитализма, и насколько востребована кожаная мозаика сейчас, читайте в материале «Казанских ведомостей».

В Национальном музее Республики Татарстан состоялось открытие выставки «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство», посвященной промыслу казанских татар по изготовлению всемирно известной узорной обуви и других изделий из кожи с применением техники мозаики, которые пользовались популярностью в Европе, Азии и Америке в XIХ-ХХ вв.

Посетители смогли увидеть все богатство и разнообразие крупнейшей коллекции кожаной мозаики музея, а также проследить за развитием этого промысла в Казани и её окрестностях с конца XVIII по начало XX века. Многие экспонаты выставки были показаны впервые.

Откуда все-таки появилась кожаная мозаика?

По словам доктора искусствоведения и главного научного сотрудника Института истории, им. Ш. Марджани Гузельи Валеевой-Сулеймановой, обработка кожи имеет тысячелетнюю историю. Эксперты, изучающие эту область выделяют три разные техники — тиснение, шитье по коже и выжигание, но техника кожаной мозаики является уникальной и крайне редко встречается при раскопках. Самый ранний образец относится к XVIII веку, поэтому установить, существовала ли такая технология раньше, не представляется возможным.

«Мозаику не надо путать с аппликацией. В аппликации узоры пришиваются на поверхность кожи, а в кожаной мозаике — вырезаются из разноцветных кусочков кожи узорные детали, которые сшиваются друг с другом встык. При этом используется оригинальный шов из специальных нитей, которые определённым образом накручивают и стягивают кусочки кожи», — рассказала Гузелья Фуадовна.

Она подчеркнула, что подобный шов встречается только в искусстве казанских татар. «Мы предполагаем, что он имеет истоки, восходящие к древнетюркской эпохе, но сохранившиеся образцы, к сожалению, отсутствуют», — добавила она.

С конца XVIII века изделия из кожаной мозаики широко распространяются у татар и других мусульманских народов, с которыми были налажены деловые и торговые связи. В Бухаре в это время работали многие татарские мастера и некоторые исследователи полагают, что узорные сапоги — работа все-таки бухарских мастеров и обувь была завезена в Казань из этого города.

Появление так называемых ичигов — татарских сапог из мягкой кожи обусловлено широко распространенной традицией наездничества. Сапог должен был быть мягким, чтобы не навредить животному, но при этом очень прочным — для этого требовалась особая выделка. После обувь получила распространение среди жителей сел и городов во многом благодаря мягкости и удобству в перемещении и совершении намаза. А при выходе на улицу поверх мягких ичигов надевали специальные кожаные кавуши (аналог галош) с твердой подошвой.

Также существует предположение, что во многом ичиги получили распространение благодаря традициям многих мусульманских народов сидеть, скрестив ноги, а сапоги идеально подходили для этого из-за своей мягкости.

Расцвет, закат и немного капитализма

Расцвет производства ичигов пришелся в Казани и соседних деревнях на XIX век. Изготовление узорной обуви в технике мозаики было объединено с производством расшитых головных уборов — калфаков, тюбетеек и тд. Такое объединение было связано с тем, что в процессе производства использовался труд мастериц, сшивавших специальным швом узорные заготовки кожаной обуви и украшавших в технике золотого и серебряного шитья головные уборы и обувь из бархата. До конца XVIII в. шитьем ичигов занимались преимущественно на дому женщины-селянки, расшивая их себе в приданое. Затем начало появляться все больше семейных мастерских и артелей, занимающихся созданием обуви.

Читайте так же:
Что такое джинсы американки стрейч

В 1840-е гг. образовались крупные мануфактурные предприятия. Процесс был упрощен: сначала делали болванку, а потом работали над ее отделкой. Производство было четко разграничено — мужской труд был направлен на подготовительные и завершающие этапы создания обуви (они кроили изделия и пришивали подошвы), а женщины сшивали куски раскроенной кожи.

Если в ремесленном производстве разделение труда происходило в пределах семьи или артели, то в промысле специализация углубилась: крой обуви и ее окончательную отделку стали осуществлять в Казани, в то время как сшивание кусочков узорной кожи — в деревнях Заказанья.

Подобное разделение вскоре охватило производственные предприятия в более глобальном масштабе — фирмы, занимающиеся продажей обуви, заготавливали все необходимое сырье, а затем отсылали изделия к разным производителям. Например, в Казани работали заготовщики, в том время как основная часть пошивочных работ производилась в деревнях Заказанья.

По статистике, в конце XIX в. в Казани работало до 2 тысяч мастеров, до 10 тысяч — в окрестных аулах. Производство узорной обуви достигало до трех миллионов пар в год. Заказы выполнялись как на внутренний, так и внешний рынок. Изделия отправлялись на крупные ярмарки в Западную Европу, города Поволжья, Урала и Сибири и особенно в Среднюю Азию, отчего этот вид обуви и получил название «азиатской». К 1910 г. число торгующих лавок в Казани достигло 43, куда поставлялся ичижный товар от 34 фирм-производителей.

Наиболее крупным производителем и торговцем узорной обуви был казанский купец 2-й гильдии Мухаммадзян Галеев. В 1869 г. он основал фирму по производству и продаже национальной обуви. Изделия его фабрики, выпускавшей обувь и головные уборы (около 100 моделей), продавались в Казани, Уфе, Москве, в Оренбургской губернии, в Англии и Франции и многих городах Средней Азии, а также выставлялись на ярмарках. Товары были удостоены множества российских и иностранных наград, в числе которых: серебряная медаль на Всемирной Парижской выставке в 1889 г. и международной выставке в Чикаго в 1893 г., а также на Всероссийской Нижегородской выставке-ярмарке 1898 г.

Изделия татарских ремесленников пользовались большим спросом у многонационального населения регионов. Узорная обувь стала частью не только татарского национального костюма, но еще и башкирского, казахского и узбекского.

С конца XIX в. отрасль узорной обуви начала угасать. Трудно выполнимая, ручная работа по созданию кожаной мозаики осталась далеко позади в сравнении с темпами производства набирающих обороты фабриками, производящими огромное количество дешевых товаров. Это привело к отрыву от традиций народного творчества и обезличиванию изделий, а также падению их качества.

«Создание ичигов из кожаной мозаики — это кропотливая и очень сложная ручная работа. В 1970-е гг. технику мозаики, особенно процесс сшивки узорных кусочков кожи, пытались механизировать. Но это оказалось бесполезным, так как машинное исполнение сводило на нет эстетику тонкой ручной работы, при которой совмещались и сшивание, и декорирование узоров, а вместе с этим исчезала и специфика знаменитого шва», — отметила профессор.

После войны, в связи с тяжелой экономической ситуацией, изготовление ичигов еще сильнее потеряло своей актуальности. Артели в Арске и близлежащих деревнях были объединены в Арскую фабрику национальной обуви, где в основном производили тапочки, а ичигам был оставлен всего один небольшой цех.

Что с ней сейчас?

Стоит отметить, что спрос на уникальные изделия, выполненные в стиле кожаной мозаики, не потеряли популярности и по сей день. Обувь и различные аксессуары современных мастеров имеют большой спрос не только у туристов, но и у жителей республики, особенно тех, кто стремится к национальной идентичности.

К тому же, они экологичны, так как сделаны исключительно из природных материалов, а само изделие будет служить отличным подарком во многом благодаря оригинальности и яркому узору.

«Изделия из кожаной мозаики — хороший подарок и украшающий, как костюм, так и интерьер, предмет. Когда есть спрос, то и производство развивается, пусть не в массовом фабричном масштабе, но в форме творческих мастерских, артелей или работы на дому. Например, в тех же производствах, существующих сегодня в Дубьязе, Арске, мастерских в Казани», — рассказала Гузелья Фуадовна.

Кроме того, сегодня это искусство развивается молодыми мастерами — выпускниками Казанского художественного училища имени Фешина, лучшие работы которых также заняли свое место на выставке.

Как в степи по одежке встречали: история казахского национального костюма

Какие предметы одежды служили оберегом, как по цвету одежды можно было определить статус человека и почему трансформировался национальный гардероб.

Как в степи по одежке встречали: история казахского национального костюма

  • Facebook
  • Twitter
  • VK

Фотография: Коллаж Алёны Гавриш

Казахский национальный костюм — это не только одежда, а форма искусства, в которой переплелись традиции разных эпох и поколений, воплотились все грани фантазии кочевого народа.

Читайте так же:
Как правильно писать сивка бурка

В одежде сакского периода для украшения использовался звериный стиль, а узор в виде бараньего рога был центральной фигурой казахского орнамента. После III-II века до нашей эры на смену звериному стилю пришел полихромный. Его особенностью являлась инкрустация металлических пластин цветными камнями. В VIII-XV веках кипчаки, карлуки и другие племена повлияли на внешний облик одежды: в частности, мастера стали использовать войлок, а для украшения одежды — серебро.

Крой и материалы менялись вплоть до XVIII-XIX веков. От одежды более раннего периода она отличалась большим разнообразием декоративных элементов и украшений. Мастера активно использовали вышивку и узоры, так как верили, что они оберегают от злых сил. До начала XIX века большую часть одежды шили из меха, кожи и войлока. Но по мере присоединения Казахского ханства к территории России, товары оттуда стали вытеснять ткани, которые до этого привозились из Средней Азии и Кашгара.

Географ Алексей Левшин в начале XIX века писал, что бедные казахи носят одежду из местного домотканого сукна и войлока, а с середины XIX века стали использовать импортные ткани.

По словам Бахытгуль Нургожиной, старшего научного сотрудника Национального музея РК, в XIX веке в степи появились первые швейные машинки, а также хлопчатобумажная и другие ткани. В южные регионы в основном привозили ткани из Узбекистана, Средней Азии, Ближнего Востока, в восточные — из Китая, в северные — из России, в частности из Омска. В одежде того периода мастера на западе и севере применяли минималистичные или объемные узоры. В южных же регионах чаще встречались растительные.

Что носили баи и бедняки

Социальное неравенство, которое существовало в степи, отразилось и во внешнем облике. Например, у казахов была повседневная и парадная одежда. В зависимости от занимаемого статуса, она отличалась кроем, объемом, украшениями.

Групповой портрет мужчины и женщины в традиционных костюмах. Семипалатинская обл. 1879 год. Поляков И. С.

Состоятельным людям шили одежду из шелка, атласа, бархата и парчи. Костюмы дополнялись золотыми и серебряными вышивками, украшались бисером, жемчугом, камнями-самоцветами. Для одеяний простых людей использовали недорогие ткани: плис, ситец, бязь, нанку.

Одним из главных отличий костюмов зажиточных и простых казахов был его цвет. Чапаны для особых событий правящей элиты шились из бархата или кармазинного сукна в пурпурных, алых, терракотовых и малиновых цветах. Однако простой кочевник не имел ни денег приобретать такую одежду, ни тем более права появляться в ней на людях. Именно поэтому они надевали стеганую верхнюю одежду с подкладом из шерсти или ваты.

Де-Лазари Константин Николаевич. Портрет семьи казахов. Казахстан, Семиреченская губ. (Семиреченская обл., Лепсинский уезд). 1898 год

Как говорит Бахытгуль Нургожина, в XVIII-начале XIX веков мех черно-бурой лисицы был символом казахской правящих людей. Когда простой казах встречал в степи хана или султана, он спешивался, становился на правое колено и кланялся. Хан или султан в таких случаях в знак ответного приветствия клал свою правую руку на правое плечо путника. Так простой народ отдавал дань высокопоставленным людям.

В письменных источниках говорится, что Жангир хан питал особую страсть к красивой одежде. Современники описывают его то в чапанах — изумрудно-зеленом, фиолетовом, алом, — то в камзоле, а иногда и в форме офицера русской армии.

Многие среднеазиатские и российские правители дарили султанам и правителям халаты, сшитые из шелка по специальному образцу. Если купцы дарили мужчинам кинжал, они закрепляли его поверх одежды, стараясь подчеркнуть свой статус, а также надевали его по праздникам.

Как одевались простые и богатые девушки

Чтобы определить статус девушки, нужно было посмотреть на качество материала и количество одежды. Теплая зимняя женская одежда у простого народа была скудной. Только девушки из богатых семей имели собственную зимнюю одежду, а простые одалживали у мужей или носили стеганые тулупы из овечьей шерсти, хотя шуба и считалась обязательной частью приданого. Более состоятельные могли позволить себе шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Верхнюю часть шубы сшивали из дорогой ткани — бархата, шелка или сатина.

Де-Лазари Константин Николаевич. Казахская девушка в свадебном костюме и головном уборе саукеле среди женщин. Семиреченская губ. (Семиреченская обл., Лепсинский уезд). 1898 год

Богатые девушки, жившие на территории Младшего жуза в Северо-Западной части Казахстана во время Букеевской орды, носили тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. На юге Казахстана — тюбетейки работы узбекских мастеров, а на севере и западе — татарских. Также они носили нарядную обувь из зеленой и красной кожи, сафьяна, а в XX веке — из лакированной кожи фабричного производства. Простые девушки носили войлочные сапоги, подошва которых изготавливалась из сыромятной кожи, снятой с головы и копыт крупного рогатого скота.

Читайте так же:
Ко такие ватники вышиватники

Что носили замужние и незамужние женщины

По головному убору казахской женщины можно было считать информацию о её семейном положении. В повседневной жизни до замужества девочки носили тюбетейки с пером филина, заплетали в косы шашбау и надевали серебряные украшения, которые служили оберегом. По мере того, что девушки взрослели и росли, на подол платья пришивались дополнительные ярусы с оборками, чтобы увеличить его длину.

Дудин С. М. Прическа девочки. Казахи. Казахстан, Семипалатинская обл. 1899 год

Девушки не покрывали голову до замужества. У девушки, выходящей замуж, был самый большой комплект одежды на разные сезоны и случаи. Богатых девушек отпускали из отчего дома с полным гардеробом, включая самый дорогой предмет — саукеле. Мастера изготавливали его задолго до свадьбы. Сверху на конусообразный убор крепились перья филина, а переднюю часть украшали сапфирами, жемчугом, кораллами.

Считалось, что чем выше саукеле, тем выше статус девушки. Не всегда девушки могли позволить себе такой головной убор, поэтому некоторые из них покрывали голову платком. Как рассказала Бахытгуль Нургожина, в конце XIX века казашки покупали оренбургские платки и надевали их вместо саукеле.

Дудин С. М. Девушка в свадебной верхней одежде и головном уборе саукеле (фас). Казахстан, Семипалатинская обл. 1899 год

После рождения детей женщина надевала платок, а в более зрелом возрасте — кимешек. Право носить такой головной убор имела главная жена бая или та жена, что родила больше двух детей. В этом случае на кимешек накручивали дополнительный платок, чтобы изделие было высоким и заметным.

Какие головные уборы носили казахи?

Головные уборы степные мастера шили из натуральных материалов. Тюбетейку носили как мужчины, так и женщины. Женский головной убор — небольшая круглая шапочка из бархата — была богато украшена драгоценными камнями, жемчугом, кораллами. Мужские тюбетейки не отличались особенной изысканностью и служили дополнением образа. Современные мужчины могут использовать этот головной убор во время чтения намаза.

Туполев Ф. Султан Исим Букеев с двумя женами. Казахи. Казахстан, конец XIX — начало XX вв.

Также мужчины носили калпак — шляпу из тонкого белого войлока конусообразной формы, с узкой высокой тульей, закругленной или остроконечной макушкой, которую обычно сшивали из двух одинаковых половин. Для зимних головных уборов использовался мех животных. Например, для пошива борик и малакай, который носили мужчины и женщины, использовали мех выдры, а для теплой шапки — тымак — овчину.

Как изменилась одежда в ХХ веке?

В конце ХІХ-начале ХХ века развитие товарного производства, укрепление экономических и культурных отношений с соседними народами, изменения в казахском быту и переселение разных национальностей на территории казахских земель, а также европейская мода оказали существенное влияние и на гардероб казахов.

В начале ХХ века казахская интеллигенция начала подражать традициям ношения одежды европейцев. Они носили костюмы-брюки, белую рубашку с отложным воротником и галстук. Отбросив свои чапаны, казахи переоделись в пальто, стали ездить не на лошадях, а в повозках. Для людей, считающих себя представителями интеллигенции, национальная одежда ушла на второй план, но простой народ одевался, как и прежде.

Национальная одежда всегда была в центре внимания историков, этнографов, искусствоведов. Несмотря на свою многогранность, изучать костюмы начали только после Октябрьской революции. В музеях бывшей столицы Киргизской АССР стали появляться экспонаты, собранные из Актюбинской, Тургайской, Костанайской, Уральской, Атырауской, Семипалатинской, Павлодарский районов.

В 1930-е годы сотрудники Центрального музея Казахской ССР С. Омаров и В. Куж занялись поиском экспонатов национальной одежды, которая сохранилась на территории Алматы и Алматинской области.

Как выглядит национальная одежда в современной интерпретации?

По словам исследовательницы Ирины Ерофеевой, костюмы и чапаны, которые сегодня продаются, имеют мало общего с историческим костюмом. Скорее, они похожи на сценическую одежду, созданную по мотивам национальной: она шилась так, чтобы зритель с большого расстояния мог различать ее элементы. Эти элементы закрепились в восприятии национального костюма, который распространялся посредством художественных произведений, печатной продукции и массовой культуры.

Сувениры

Хорошие сувениры в Бухаре можно купить в лавках Старого города и, конечно, в знаменитых Торговых куполах Бухары. То же касается шоппинга в Хиве. Лучшие сувениры в Самарканде ищите в небольших лавках подальше от центра и, конечно, на рынках (особенно хорош Сиабский). А еще обойдите все лавочки вокруг площади Регистан – в них много отличных сувениров.

сувениры из узбекистана

Домашний текстиль

Раньше из Узбекистана туристы всегда везли шерстяные ковры, вышитые хлопковыми нитями. Они и по сей день продаются на базарах, однако уже не пользуются таким высоким спросом. Разве что коллекционеры их по-прежнему активно скупают. Как бы то ни было, привезти ковры можно, и покупать их в таком случае лучше у частников.

Читайте так же:
Как правильно носить полусапожки с джинсами

Сегодня из Узбекистана активнее всего везут текстиль, выполненный в технике сюзане. Это шелковые полотна, расшитые золотыми нитями. Часто они продаются в виде картин или покрывал. Однако в Узбекистане можно купить сюзане в отрезе и сшить что-нибудь на заказ в ателье. Сюзане ищите на восточных базарах.

Не забудьте привезти домой хлопковое постельное белье. Ну а в подарок близким в Узбекистане можно купить хорошие полотенца с симпатичной вышивкой. А еще декоративные наволочки, расшитые шелковыми нитями вручную.

Посуда

Привезите из Узбекистана широкое блюда для плова. А еще красивые керамические тарелочки, чашки и, конечно, миниатюрные пиалы, в которых принято пить чай. Все это украшено национальным орнаментом, покрыто глазурью. Лучший выбор посуды, пожалуй, в Самарканде. А ее родиной считается Риштан – добравшимся сюда туристам однозначно повезет с покупками. В Ташкенте на шоппинг загляните в магазин Human House Shop и на рынок «Чорсу».

Очень часто посуда в Узбекистане расписывается вручную, так что у вас есть шанс купить уникальные вещи по очень низким ценам. Чашки стоят по полдоллара, большие блюда – всего по доллару, большой сервиз можно купить за $3. Трудно поверить, но цены действительно настолько низкие.

На втором месте по популярности посуда для приготовления плова – казаны и чугунные сковороды. Не менее знаменита узбекская посуда, украшенная чеканкой – подносы, блюда для фруктов, чайники.

Мужчинам из Узбекистана можно привезти хороший нож (пичак), украшенный гравировкой. Внешне они напоминают кинжалы, часто продаются в красивых кожаных футлярах.

Лучшими в Узбекистане считаются бухарские ножи (разумеется, самый большой выбор этих аксессуаров в Бухаре). Сувенирные стоят примерно 8-10 долларов, ножи среднего размера – около 15-20, а большие – от 40.

Обязательно возьмите при покупке специальный документ, который подтверждает, что вы везете не холодное оружие и не антиквариат, а сувенир. Нож нужно перевозить в багаже.

Глина

Из отпуска в Узбекистане туристы часто привозят глиняные сувениры. Чаще всего это яркие фигурки популярных персонажей: мудрец Ходжа Насреддин, старичок Бабай, узбекская красавица в национальном костюме и другие.

Дерево

В подарок женщинам и девушкам в Узбекистане советуем купить красивые деревянные шкатулки. Они украшены резьбой и восточными орнаментами. Их можно найти почти на каждом базаре страны. Цены на шкатулки начинаются всего от 3 долларов (а ведь это ручная работа!).

Из Узбекистана часто везут и деревянные панно, украшенные резьбой, красивыми узорами, а иногда и целыми картинами. Если же вы готовы к небольшому квесту по перевозке габаритного багажа из Узбекистана в Россию, купите красивую деревянную мебель. В этой категории особенно популярны резные столики.

В тапках и прозрачном топике

Государство, впрочем, борется не только с исламизацией, но и европеизацией. Министерство культуры Таджикистана выпустило инструкцию с рекомендациями, какую одежду следует носить на работе, в выходные и праздничные дни. В буклете есть эскизы национальных женских нарядов для всех сезонов, свадебных и семейных торжеств. Женщинам настоятельно рекомендовали отказаться от мини-юбок, кофт, платьев с декольте, топиков, вещей из прозрачной ткани. В общественных местах запретили носить галоши или тапочки, домашнюю одежду и обтягивающие брюки.

Министерство образования Таджикистана опубликовало требования к внешнему виду школьников. Девочкам также запретили узкие и мини-юбки, украшения на носу, шее и бровях, более одной серьги в ухе, яркий макияж. Мальчикам запретили длинные волосы, длинные ногти, серьги и кольца. И мальчикам, и девочкам не позволяется носить в школе рваные джинсы, футболки с рекламными надписями или с изображением государственной символики других стран. Спортивные костюмы допускаются только во время занятий физкультурой или проведения субботников.

Если с религиозными элементами внешнего вида более-менее понятно, то объяснить причины неприятия подчеркнуто светской одежды сложнее. Возможно, речь идет о традиционалистской и советской привычке регламентировать жизнь граждан. Возможно, правительство пытается стимулировать развитие национальной культуры. Так, среди рекомендаций школьникам содержится совет чаще надевать тюбетейку.

 Таджикистан Девочки на территории Гиссарской крепости

Девочки в национальных костюмах на территории Гиссарской крепости, Таджикистан

Впрочем, деградации национальной культуры способствуют вовсе не новомодные тренды, а катастрофическая ситуация в экономике. Сотни тысяч таджикистанцев вынуждены зарабатывать за пределами страны. Только в Россию с начала 2018 года с рабочими целями приехало 790 тыс. человек. Общее население страны составляет 8,9 млн человек, а значит, на заработках находилось 9% населения. Экономика страны критически зависит от деятельности гастарбайтеров — треть ВВП в 2017 году составили переводы мигрантов. Понятно, что за рубежом людям не до сохранения национальной идентичности. Главное — заработать и отправить деньги семьям. Экономические же усилия и успехи властей заметны гораздо меньше, чем претензии к внешности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector